「白點病」for Dummies

小生

前陣子見有養魚新手問有關「白點病」的問題，而且想想也快到白點病橫行的季節，不如就借少少版位，同大家分享一下個人對白點病少少的認知和經驗，亦好等眾新手們能夠有備無患。


《什麽是白點病？》

白點病，簡稱ich（美洲）或ick（歐洲），是十分普遍和常見的魚體疾病，由一種叫 ichthyophthirius multifiliis（想是譯作「卵形馬蹄核纖毛蟲」……太煩，以下一概將之簡稱為白點蟲）的單細胞寄生蟲所引起的；在眾多的淡水魚中，例如熱帶魚、金魚，以至到食用魚等的身上最為常見，而且在野外的地方會更為肆虐。它的繁殖和傳播能力極强，但只會寄生在活魚身上。

其實白點病絕非甚麽不治之症，只要能及早發現和處理得適當的話，死亡率近乎零。正所謂「知己知彼，百戰不殆」，如果想要有效地預防和對付白點病，就先要深入少少，了解一下這種寄生蟲究竟是怎樣的一回事。


《白點病的症狀》

就整體而言，白點蟲對魚本身有兩大致命的地方：

• 會嚴重破壞魚身表皮上所分泌的保護黏膜，導致魚體受損，再令其失去抵拒能力
• 若生在魚鰓裏面，會嚴重影響魚的呼吸機能，導致缺氧，再而令其窒息
  

發病時，通常會從魚鰭或魚鰓等開始長出白點，然後一直擴散到身體的其他部份。發病初期會令魚出現食慾不振、週圍擦身、呆呆滯滯等症狀，嚴重的時候會有呼吸困難、身體腐爛、甚至會有出現血斑等症狀；若一直放著不管的話，死亡率是１００％。

有一點不可不提的是，並非所有的「白點」都能用肉眼清可見。如果在病發初期，白點是從魚鰓內開始生長，那就往往會很容易逃過肉眼的發現；等到白點擴散到魚身的其他部位可見時，好有可能巳經進入了病患的第二或第三週期。所以如果大家發覺缸中的魚有上面所講的初期症狀，但又看不見魚身上有任何白點時，亦千萬不要大意，最好多加留意和觀察。


《白點蟲的生命週期》

在開始時，白點蟲的孢子會鑽入魚鱗下，寄居在魚的表皮上，然後從寄居體的血和表皮細胞中吸取營養並生長至成蟲。由孢子生長到成蟲，約莫需要２至４０日的時間，主要視乎温度而定，當温度愈高，成長的速度就愈快；而過程中白點蟲會在魚身上產生一個個直徑大約０﹒５至１ｍｍ的白色膿包以作為居所，亦即是大家所見到的「白點」。

當白點蟲成熟到可以繁殖的時候，膿包會破裂，成蟲會被排出於水中，其間自行分泌出一層厚厚的包囊作為保護，並會安頓於魚缸的底牀上，再開始快速地進行細胞分裂。就一般而言，每顆成蟲都能夠自我分裂成為百多至千多個不等的白點蟲孢子。

當完成分裂後，這些孢子會被散播於水中，試圖去尋找新的寄居體。白點蟲孢子的生命最長不會超過９６小時，即４日，亦要視乎温度而定；温度愈高，壽命就愈短。過了時限仍找不到寄居者的孢子，會一一相繼死去；而那些能夠找到寄居者的孢子，會再次鑽入魚鱗下直達魚的表皮，繼而開始下一次的生命週期。


《白點病會傳染嗎？》

會，而且速度非常之快！有幾快？那就要視乎缸中養魚的密度而定。

要知道缸中的每一條魚，都可以成為白點蟲生長和繁殖的媒體；媒體愈多，所能夠生產的成蟲就愈多，直接加快缸中白點蟲孢子的增長速度，白點病散播的速度也自然會相應地加快。再者，一個高密度的魚缸，由於魚多但活動空間有限，也會令魚隻暴露於白點蟲孢子下的機會率大增，病患的比率自然也會比一個低密度的魚缸為高。

所以，可能的話，最好不要「超養」。因為若爆發白點病（或其他一概會傳染的魚病）的話，一個高密度的魚缸比起一個低密度的魚缸，更難控制病情，死亡率會更高，需要用來控制病情的時間亦會更長。情形就等同我們的世界爆發流感病毒一樣，在人口稠密的地方，病毒會傳播得更快，患病率和病情亦會更為嚴重。


《導致白點病的原因》

有很多魚友一直有個錯覺，以為缸中水質差、水温驟變等因素，就是自然導致魚生白點病的主要理由。其實以上通通的都只是「誘因」，真正導致白點病的「主因」，是源自外來感染。

道理很簡單，白點病是要有白點蟲的存在才能引起的，若缸中並不存在它的成蟲或孢子，或在過去的兩個月內未有發生過白點病，那麼無論水質有幾差，或水温驟變得有幾厲害，根本亦沒有發生白點病的可能。唯一的可能性，就是從外來引入源頭；而最普遍的源頭，就是來自新買的魚和草。

在店舖剛帶回家的魚或水草，或任何取自舖內水槽中的物件如流木或石，又甚至乎生餌等，當中好有可能巳經附有白點蟲的成蟲或孢子，若果在未經任何檢疫的情況下就放落缸，它們自然也會被一同帶入缸中，直接為白點病的爆發打開序幕。

如果序幕真的不幸被打開了，白點病會否隨之爆發，那就要進一步視乎整缸魚在當時的健康狀態了。一條健康的魚，本身的扺抗力强，就算暴露在少量的白點蟲孢子之中，亦足以有能力避過它們的攻擊；假若真的不幸被感染，亦不會一下子嚴重到不可收拾的地步，而且治療所需要的時間亦會較短，完全康復的機會也較高。相反地，若魚本身健康欠佳，抵抗力隨之而弱，那就自然會受到白點蟲孢子的任意攻擊，令病情往往一下子變得相當嚴重，而且可以完全康復的機會亦較低。

至於會導致魚扺抗力轉弱的理由，亦即是之前所講的「誘因」，主要有以下三項：

• 魚缸管理不善 → 令水質變壞，慢性地使魚的健康受損（就好似：日日迫你在空氣汚濁的地方生活，健康自然會一日比一日差啦……）
• 水温驟變 → 會增加魚所承受的壓力，即時影響其內分泌，導致魚身保護黏膜分泌失衡，令其抵抗力瞬間下降（就好似：大熱天時，忽然由勁熱既街外跳入勁凍既百貨公司，一熱一凍，唔病就有鬼啦，老人家話呢ｄ叫做「攝親」喎……）
• 養魚密度過高 → 「超養」，令魚的活動空間縮細，運動量隨之減少，自然會慢性地損害魚隻的健康（就好似：醫生都話啦，適量的運動，能有助血液循環、促進新陳代謝、增强抵抗力等作用，病痛自然都會少ｄ……）
  

《白點病的治療方法》

要做到冶療白點病時可以得心應手，除了要先了解一下白點蟲的生命週期外，還要非常清楚以下一點：

• 現階段還沒有任何辦法或藥物，可以有效地將巳經成功鑽入魚身表皮的白點蟲成蟲或孢子殺死的；只有待白點蟲完全離開寄居體後，才會出現徹底攕滅它們的機會。
  

明白到以上的話，就可以開始進行以下的作戰計劃：

步驟一：「冷靜」

→ 看清楚那是否真的白點，再冷靜地判斷相應的對策。

有很多養魚新手一見到魚的頂鰭或尾鰭有一點白色的物體，或甚至乎發現魚有擦身的情況出現，就斷定那是白點病，跟手以為世界末日來臨，又撈魚又加温又落藥，結果得不常反。其實魚鰭上有白點物體，很多時都只是因為「打交」或「撞木撞石」所致，而擦身等情況亦會在魚鱗因先前受損，再而痊癒時發生，胡亂地加温落藥，後果也不用多說。

所以先要冷靜地作出觀察一段時間，在肯定那是白點病後，方才因應環境而作出適當的治療部署。要知道白點病本身並不可怕，極其量只可以用「煩」來形容，真正可怕的是那些只顧心驚而又不懂得去處理的人；現實裡導致死魚的罪魁禍首，往往並不是白點蟲，而是人。

步驟二：「隔離」

→ 輕微病患的魚留在大缸中治療，嚴重病患的魚撈起放落醫療缸分開治療。

理論上，白點病是適宜整缸處理的。因為就算缸中只有一兩條魚出現白點，好有可能白點蟲在缸中已經經過了一次或以上的生命週期，撈走有白點的魚亦不代表水中、草上沒有白點蟲的孢子或底牀上沒有它的成蟲正在分裂當中，所以最有效和最徹底的方法還是整缸處理。

其實，除非在別無他選的情况下，個人一直不甚主張每每將所有病魚撈走放在醫療缸治療。因為病魚本身巳十分虛弱，就算在醫療缸中水質有幾相似、水温有幾相同，但始終都會有所差別，而且在一個新的環境之下，或多或少都會使病魚受驚，令其更加虛弱，進一步減低其抵抗力，治療上往往會因而更為困難，轉缸過程若處理得不好的話甚至會令病魚比白點蟲還要先行一步。

不過若當中遇有嚴重病患的魚，在這種迫不得意的情況下，撈起它們分開治療還是有需要的，因為這樣可避免大缸中輕微病患的魚受到再進一步的感染，亦直接令大缸中的病情可以更容易地受到控制。

如果本身已有醫療缸一直在運作著的魚友草友們，隔離的程序會比較簡單，做足對温對水就可以了；而對於那些沒有醫療缸，而需要臨時開一個的朋友們，亦不需要驚惶，可以試試以下的簡易開醫療缸方法：

• 準備一個細玻璃缸，正常來講一呎或以下已經足夠，方便日後易於收藏
• 魚缸最好有蓋（書本、雜誌都可以），恐防病魚因厭世而跳缸自盡
• 準備一個流量適合的掛濾，每小時流量是魚缸容積的３至４倍巳經足夠，太大的話會只會加快水流，迫病魚運動量增加而令其更加虛弱
• 在大缸中抽少量正在使用的白棉放入掛濾當中作為唯一的濾材
• 準備弱燈一支，避免强光令魚受嚇，Ｗ數唔重要，可以清楚觀察當中魚隻便可
• 準備氣泵一個，弱的便可以，太强的話只會增加水流，要２４小時打氣幫補
• 準備小型暖管一支，半水上型的較好，方便調教温度，另加温度計一個
• 弱酸性的魚可在缸底舖少量ＡＤＡ黑泥增加水的酸性，弱鹼性的魚清缸就可以
• 用大缸中的水開缸，千萬不要用新水，有黑泥的話要用膠袋舖泥面再慢慢落水，盡量避免衝擊而令水變濁
• 先運作約半至一小時，待水開始清和温度與大缸相約的時候，就可以對水對温落魚
  

步驟三：「加温」

→ 慢慢地或分段地將水温調高至２８℃或以上，但不要超過３０℃。

調高水温的目的，就是要加快白點蟲在魚體身上的生長速度，催化它們成熟然後脫離魚體；另一方面，此舉亦有助縮短水中那些白點蟲孢子的壽命。

不過，有很多養魚新手一直有個誤解，聽別人講話加温，就以為水温愈高就等同愈好，有些甚至會將水温調高到３２℃或以上，殊不知道此舉只會令病患中的魚更加快和容易死亡！其實當水温２４℃至２６℃時，整個白點蟲的生命週期只會得約４８小時，亦即２日，已經夠快有餘。過份地加温，只會令病魚的新陳代謝過快，直接使其更加虛弱，病情嚴重的魚會往往因負荷不了以致死亡。再者，過份地高温亦會對缸中的水草構成一定的壓力，輕則葉黃草溶，重則枯萎，而且還未計對缸中其他生物如蝦、螺等的影響。

所以切勿盲目地加温，因為此舉「只有百害，而無一利」。

另外在加温的同時，大家還要注意水中的溶氧量。要知道當水温愈高，水溶氧量就會愈低，但生物耗氧量卻會增加，而且當魚隻因病虛弱時，對氧氣的要求會比平常為多。因此大缸中最好在關燈後打氣幫補，而醫療缸中則要２４小時打氣。

步驟四：「落鹽」

→ 大缸中用不高於０.３%濃度的鹽水進行維期約３至５日的藥浴，醫療缸中用不高於０.５%濃度的鹽水進行約１至２星期的藥浴，兩者所需的實則時間均要視乎進展而定。再嚴重的話，病魚可以先以１.５%的濃度去進行藥浴，時間以半小時為極限，視乎病魚的大小和體質而定，完成後再放落醫療缸治理。

何為０.３%的濃度？計算的方法很簡單，濃度０.１%就是以１００ｇ的鹽加入１００Ｌ水當中。舉個例子，個缸１５０Ｌ水，要達到０.３%濃度的話就要落４５０ｇ的鹽，如此類推。至於落甚麽鹽，幼鹽或粗鹽，分別則不大，只要是餐桌鹽便可，但個人一直比較喜歡用供食用的海粗鹽，貪其雜質較少而且未經漂白。另外由於現在不是煲湯，落鹽時千萬不要將鹽直接灑落缸，要先要用暖水將其完全溶解，才慢慢地、均勻地倒入缸中。

假若一個不留神，落多了鹽量，令魚出現沉底無神或大口大口呼吸等症狀時，亦不需要驚慌，換水就已經可以解決問題。

用鹽的好處，除了效果顯著之外，最大的優點是它十分可靠，並不會對已建立的硝化系統產生任何不良的影響，而且濃度若不超過０.５%的話，對水草本身亦影響有限。其實坊間巳經有很多「完全無敵超級摧毁白點蟲藥」，當中亦不乏功效顯著的，例如孔雀石綠（Malachite Green），或甚至乎有些好似如ＴＤＣ（Taiyo Diseases Control）等，標明會自動分解，不需要換水，十分安全云云。

可靠或可信與否，個人不敢莽下定論，只知道用這些藥時切記要將ＵＶ燈關掉，以防令藥物因氧化而產生有害物質，亦無辦法為大家提供任何進一步的測試資料；不過既然鹽本身巳經好使好用，又肯定不會對缸中的草或其他生物產生未知的副作用，家中的廚房亦有大量，價錢又平，更一定可以和ＵＶ燈共同使用來達致更佳的效果，何樂而不為呢？

步驟五：「換水」

→ 大缸中隔日換水四份一，醫療缸則隔日換三份一，直至療程完成，而每次換水均要保持鹽份的濃度。

其實水並不需要太密地換。換水的目的是要：一）減低水中所含白點蟲活孢子的數量，二）將死去的白點蟲成蟲或孢子帶走而令水質在治療的過程中得到改善。要明白就算如日常管理中的換水，都會為缸中的生物構成一定程度的壓力，更何況是正在生病中的魚。換水太密或太多只會令病魚更虛弱，更難快速痊癒。

另外換入的水要保持適當的鹽濃度，例如大缸中換走５０Ｌ水，新換入的５０Ｌ水就要在先前加入１５０ｇ的鹽以維持０.３%的濃度，當然不要忘記加定水劑（除氯和除重金屬），而且可能的話，要盡量避免温差的出現，在冬天時最好先為新水加温，等新水達到和大缸一樣的温度時，才好加入缸。

當完成整個療程後，亦即是白點病被完全治癒後，亦無需要將大缸內的水一下子全部換走，只需先換三份一，然後再照平常一樣，每星期換三份一水便可。

步驟六：「等！」

→ 耐性是最好的戰友。

如同對付任何魚病一樣，治療白點病最重要的是切忌「心急」，正所謂欲速則不達，下下都貪快，又高温又加重藥，不要說是病魚，健健康康的魚都會死。

那麽幾時才叫作戰勝利呢？要等到再無發現魚身上有白點的那一日開始計，其間繼續療程，若果在跟着的３日內都沒有白點再出現，那就可以開香檳慶祝了；若果不幸地發覺白點再現，亦千萬不要洩氣，可能白點蟲太强，到時只需再維持療程一段時間，直致可以開香檳的情況出現為止。

另外一個很常出現的誤解是，魚病時要停止餵食。其實這是毫無必要的，因為魚病時同人生病時一樣，雖然未必有胃口，但也需要營養才能增强體質，再而增加抵抗力去應付白點蟲的攻擊。所以千萬不要停止餵食，反而在餵食的份量上需要減半或以上，避免病魚因無胃口，令食物過剩而導致水質迅速惡化，或因病時吃得太飽而引發其他如消化不良等併發症。若然可以的話，魚病時餵些高級少少、容易消化的飼料會更好。

其實總括來講，只要肯「細心」地觀察，「愛心」地對待，再「耐心」地去應付……，白點病？敢大膽講句：毫無難度可言。


《白點病的預防》

講到尾，還是預防遠比治療來得重要。

要完全避免白點病的發生，最重要的是要小心避免從外來引入源頭，和令魚隻一直維持在健康的狀態。以下幾點大家不妨可以用來參考一下：

一） 新魚的檢疫

新買回來準備落缸的新魚，風險最大。揀魚時，要先花時間觀察一下魚的表現，離羣的、沉底的、吊吊滯滯的、淡色的、身上有疑似白點的，通通都不要買，連帶缸中其他表現好的亦要多加考慮才好作出決定。

帶回家中後，可在對水其間，在水中加入含有５%「甲基藍」（methylene blue）的溶液，以一滴加入２Ｌ水的份量，為新魚消毒後，才再放入缸中。由於對水的時間有限，效果自然並非百份百，但尤勝於無。若果想最有效的，可以同樣的份量加入醫療缸當中，再在醫療缸內飼養３至４日後，才將它引入大缸。

另外若覺得甲基藍太强的話，恐防會對舟車勞動後帶回家中，或體型細少的魚構成太力的壓力，個人建議可以試試以 Waterlife Research 出品的 STERAZIN 溶液代替，效果亦非常好，而且十分可靠，用時只要跟足說明書上的份量就可以了。

二） 新草的檢疫

新買回來準備落缸的水草，無論是否獨立一枝的，或是附在流木或石上的，只要是取自店中的水草缸或是從野外撿回來的，都應該要先行消毒檢疫，才可放入缸中。相比起魚，消毒的方法就簡單得多，個人喜歡用０.５%濃度的鹽水先來為水草清洗，再以水喉水冲乾淨後，才放落缸。此舉能有效地殺死大部份的寄生蟲成蟲或其孢子，亦能夠消滅大部份肉眼看不見的小蝸牛。

三） 其他物品的檢疫

要知道在淡水的環境裏面，想要一般性消毒的話，「鹽」會是您最好的朋友。準備放落缸前的流木、石、底砂，甚至是生餌，全部都可以用０.５%濃度的鹽水浸一段時間來作消毒，而且效果顯著，不過要緊記在落缸前一定要先用清水冲洗乾淨。

四） 保持缸中水質清潔

令魚隻健康的首要條件，老生常談，相信都不用多作解釋。

五） 避免水温驟變

要知道魚隻身上的保護黏膜，就是其抵抗外禦的一切；只要黏膜受損，百病自然叢生，細菌和寄生蟲就會有機可乘。新水時加入的定水劑，除了要除氯氣外，最大的目的就是要中和水中的重金屬，亦即是魚身黏膜的頭號敵人。

除了重金屬外，其他如水温驟變、受到驚嚇、舟車勞動後等環境因素，都會嚴重地影響魚隻的內分泌，直接令其黏膜分泌失衡，再而失去保護功能。大家不妨留意一下，當新魚對完水和温後放入缸中的初期，往往會吸引其他舊魚去追它，或甚至乎會用口啄其身體，就算生性温和的魚亦然。其實有很多時候，舊魚並非是在趕新魚或在霸地盆，而是因為受到新魚的保護黏膜分泌失衡所吸引。如果新魚常常在落缸時都出現這種情况，就是時侯需要考慮改善一下對水對温的程序了。

六） 注意溶氧量

足夠的溶氧量，對魚隻甚至是缸中其他生物的健康有著莫大的關係。正常來講，如果缸中「密植」水草，水草又生長得「健康」，缸中生物的密度又「不高」的話，打氣是沒有必要的，因為水草會在光合作用的過程中提供足夠的氧氣去供其他生物呼吸。但若果草少，生長狀態欠佳，而生物又多的話，在關燈後打氣幫補就變得非常重要。

這點對新開缸的魚友草友尤為重要，而且打氣除有助增加溶氧量外，亦能有助減低油膜和啡藻的出現；對新缸來講，利多於弊。另外還要留意水温對溶氧量的影響，之前亦有作過解釋。更要注意的是，並非要等到魚出現「浮頭」的情況，即在水面徘徊兼大口大口地呼吸，才代表水溶氧量偏低，這只表示水中缺氧的情況已去到相當嚴重的地步，到時才打氣幫補，亦往往為時巳晚。

七） 儘量避免「超養」

超養的意思，是指缸中的生物密度過高，無論過濾糸統是否負荷得到，其壞處是百份百可以肯定的。活動空間少，運動量偏低，病菌傳播的速度快等，通通都會為當中的魚隻帶來極大的風險。所以可能的話，為著缸中的生物著想，為著免除自找煩惱的機會，不要超養！

若能做到以上七點的話，遇到白點病的風險相信定能降到最低。


《後話》

斷斷續續寫了兩個多星期，希望沒有上文不接下理的地方。縱使如此，還是希望對新的魚友們或多或少能夠有點幫助和啓示。遇有不足之處，亦希望眾資深魚友草友能代為補充和加以修正，小弟自當感激不盡；更歡迎眾新手們遇有不明白的地方，請多加提問，大家共同討論一下，這亦是小弟相信的進步之道。

其實想寫和想講的還有很多，但為免成為「水草情迷」史上第一個因為太長氣、浪費太多版位而被 Super 兄開除會籍的人，唯有作罷……留待下次……。（吓！還有下次？……）

最後僅希望以上的這篇謬文，能夠幫助眾新手們，以後可以同白點病講聲「拜拜」，開開心心地養魚造景去，而再不需要在這「無聊」的寄生蟲身上花上一點時間。